從「絲帶之國」智利首都聖地牙哥起航，抵達充滿神祕色彩的復活節島，摩艾石像如忠誠守護者般矗立迎接。數千年來的傳說在耳邊低語，讓人彷彿置身於歷史的洪流中。隨著原住民的腳步，奧龍戈鳥人祭的故事翩然浮現；最後在世界最乾燥的阿塔卡馬沙漠，與無垠星空展開靜謐的對話，宛如與宇宙間最深邃的祕密交心。
下一站，來到「世界屋脊」玻利維亞，體驗烏尤尼鹽湖獨一無二的私人饗宴，這片天空之鏡倒映出純白的雲朵，彷若打開通往異世界的大門。在拉巴斯，乘纜車穿越城市天際，俯瞰傳統與現代交織的面貌，如同進行一場穿越時空的奇幻冒險。
標題：南美洲璀璨之旅 自然景觀大冒險
引言：鑲嵌在南美洲心臟的璀璨寶石，智利與玻利維亞以驚人的自然奇觀和深厚的文化底蘊，吸引無數旅者覲見。
抽言：我用望遠鏡看著摩艾身上的雕琢痕跡，想像著匠師如何用堅硬玄武岩做成的工具，細心地、崇敬地、無比耐心地將火山碎屑的凝灰岩變成雕像。
抽言：摩艾眼神依舊，管它天地玄黃、宇宙洪荒，我瞬間感受到先民對這片土地的愛，藉著摩艾的凝視，有著永恆。
抽言：大大小小的木頭摩艾不盡相同，並不完全仿刻，還加上自己的想法，是一個以傳統造型為經緯再創新的創作者。
餐後就要去見摩艾了，我要跟我內心的小女孩一起「拜見」這既熟悉又不全然熟識的摩艾。是興奮、是充滿疑惑、是帶著唏噓自身歲月飛逝的複雜心情，不是在書中，不是在影片裡，是即將真真切切地站在摩艾前，看著摩艾，望著摩艾。
車子似乎漸漸遠離了人煙、房舍。路旁有刻意種下的檸檬桉、欒木，樹後大多是大片大片起伏的草皮，寥寥幾棵不高的棕櫚樹，景觀逐漸荒涼。
荒涼中出現美麗的紫色蒂牡花，不高的樹型分不清是喬木還是灌木，有如到手香軟厚黃綠的葉片，上頭一朵朵的豔紫小花像藍天下的彩帶，一路吆喝揮舞我們的朝見之路。
島上的七尊摩艾
Ahu Akivi，島上唯一面海的七尊摩艾，是我們正式相見的第一組摩艾。領隊Eric神情肅穆一聲令下：「不准拍照！」我們在島上第一次的摩艾見面有了儀式性的開始。團員們專注的聽領隊的講解，風聲、鳥叫聲唱和著，地上小巧可愛，且在臺灣也常見的白車軸草花安靜地陪著我們。
七尊身形各異的摩艾在Ahu上，一段距離的背後種了一排綠樹，讓摩艾的背景多了層次。祭臺右側遙望大海，左側遠方一排燦爛的蒂牡花，在豔陽下依然賣力揮著它的紫色彩帶。
四周用石塊圍了一個寬闊的保護區不讓遊客進入，所有參觀者都不能接觸摩艾，只能遠觀。因為這可能是天文臺，可能是最早七位探險家的陵墓，敬重而不輕蔑，是旅人該有的態度。
匠師們精心雕刻
我用望遠鏡看著摩艾身上的雕琢痕跡，想像著匠師如何用堅硬玄武岩做成的工具，細心地、崇敬地、無比耐心地將火山碎屑的凝灰岩變成雕像；想像著匠師們在臉上身上不斷滴落的汗水中雕出摩艾嚴肅靜默的臉。
想像匠師認真雕出圓圓微凸的肚子，有些些幽默地讓他們尊崇我用望遠鏡看著摩艾身上的雕琢痕跡，想像著匠師如何用堅硬玄武岩做成的工具，細心地、崇敬地、無比耐心地將火山碎屑的凝灰岩變成雕像的先人，將手安放在圓弧的肚子下。
匠師們何曾想過他們充滿敬畏之心所完成的雕像，竟成為神祕的千古謎團，讓後世人類如此著迷；人們為此大費周章地進行各種模擬、各種實驗，推測出的理論又像潮水般被新一代的學者推翻、拋棄，如此循環考證至今還是沒有明確而肯定的結論。
而摩艾呢？這七尊摩艾面向大海，面向遙遠的來處，管他島上日月的更迭、繁茂與荒蕪、和平與衝突，即使最後一棵棕櫚樹被砍下滅絕；即使代表先人應受膜拜的摩艾竟被後人推倒在地；即使不斷由海上來了新住民、新強權。摩艾仍默默地、靜靜地、忠實地留下所有的滄桑。
把握時間速速畫著摩艾，當地導遊也充滿興味地看著我畫，畫完第五尊摩艾，聽到領隊說要集合了，當地導遊竟對領隊大喊：「還有兩個！」於是我多了幾分鐘得以完成七尊摩艾，請當地導遊在速寫上標示地名，兩位導遊還跟我及我的速寫拍照，我與摩艾的第一次相遇也有了儀式性的結束。
摩艾髮髻原料地
驅車續往普拿寶，這片有著圓弧山丘的高地，有些陽明山擎天崗的味道。綠色綿延草皮上有開著白色繖狀花序的野胡蘿蔔點綴其間，但占據視線的是散落草皮上，或埋在草皮裡半露出的大塊紅色砂岩，這裡是製作摩艾髮髻的原料地。
每個直徑與高度都約一公尺以上的紅砂岩中央，有個類似卡榫的洞，圓形也磨得很精準，真是佩服這些巨石文明的匠師，在沒有發展出輪軸及鐵器的時代裡，這是要有多麼大的耐力啊！日日月月、歲歲年年，重複地磨、重複地敲，重複地校正，只為一個圓。
身為一個有著各種器具機器可用的現代人，著實難以想像。圓形砂岩據研究是象徵盤髮的髮髻，原來島上古代匠師已有為方便雕刻而將曲線拉直，將複雜寫實直接轉化成簡單抽象的能力，這跟愛琴海文明中出現造型簡潔的人像有異曲同工的趣味，來自海洋的匠師創造力之無限真令我這現代人讚嘆不已。
日落中觀賞摩艾
晚餐到Ahu Tahai海邊的餐廳等待日落。海岸線很長很長，海天一色更放大了遼闊的視覺感受，海浪拍打礁岩激起的浪花讓這片海域增加了動態的美感。海岸的草皮有孩子戲耍、有旅人到處拍照、有人直接躺在草皮上。人很多，多了份閒適，卻沒有吵雜的感覺。
當你等待夕陽時，有三組摩艾也靜靜地與你對望，一起等待背後的日落，這感覺好奇妙。唯一有白珊瑚裝飾眼睛的摩艾Ahu Ko Te Riku帶著堅毅的眼神，抬頭挺胸無所畏懼地矗立著。
摩艾背後天色由黃轉橙，藍天白雲也因夕陽的霞光不停變換色彩，直到太陽沒入海中，所有的色彩轉紫轉灰轉深藍。摩艾眼神依舊，管它天地玄黃、宇宙洪荒，我瞬間感受到先民對這片土地的愛，藉著摩艾的凝視，有著永恆。
日出中綻放光芒
為了讓團員看到壯觀的日出，領隊掐指神算改第二日去有十五座摩艾的Ahu Tongariki看日出。清晨摸黑出門，十五座摩艾在黑夜中並列的氣勢依舊震撼。天光微微，面對摩艾的左手邊海上先泛著些微橘光，然後色彩向四周渲染。
黃光，在橘色光中穿梭又反客為主，恣意將橘色分散，有氣勢地拉著橘色光擴大面積。原本灰色的雲層也透出紫色、橙色、黃色。很快地，橙色黃色的光芒渲染了整個海平面。雖然逆光，摩艾的臉龐還是有了些黃金的色澤。
清晨七點五十分太陽開始升起，深橙、淺橘、金黃、亮黃分不清先後次序的光芒在摩艾身後的微藍天迸發開來，這是太陽的煙火秀，頓時天亮了起來，太陽攜手摩艾，以恢宏的氣勢昭告一天的開始。
製造摩艾的工廠
回旅宿早餐後，我們來到製造摩艾工廠的遺址──Ahu Tongariki西側。遠遠就看到山坡上錯落散置的大小摩艾，走上坡近看發現，此區摩艾有些造型簡單，也許匠師想要雕的速度更快些；有些臉方些，可能匠師想強調鬍子；有高聳鼻尖的，匠師讓他臉長些瘦些；鼻子圓的，臉就胖胖的、脖子粗粗的。
翹嘴唇的、噘嘴抿嘴的、耳朵長的短的、開心的、嚴肅的、冥想的、放空的。看似相像，但表情造型還是不同。匠師應該都是表現當時真實存在的人吧！最特別的是有一尊全身雙膝跪著望向天的摩艾，虔誠的樣貌非常寫實，造型與其他摩艾明顯不同，據推測這可能是最老最初的摩艾造型。
走在步道中，為這些摩艾的表情加上像漫畫般想像的註解，頗為自得其樂。但是，匠師為何沒完成他們的工作呢？為何將自己辛苦雕琢的作品拋棄在此，任山川震盪日月消長，逐漸將碩大的摩艾半埋土中，沒埋入土裡的也是日曬雨淋、分解崩裂，終將化為塵土。匠師去了何處？是部落戰爭？是森林棕櫚消失，失去運送能力？是信仰幻滅？是傳染病造成的種族滅絕？
這些疑惑都讓摩艾表情不再幽默，反而哀傷了起來。山壁上還有些未脫離岩盤的半成品摩艾，量體更是驚人，可見摩艾製作技術是越來越純熟，不然怎會出現越來越大的摩艾呢？有趣的是，摩艾製作方式跟埃及方尖碑製作及脫離的方式也很雷同，不同文明在不同時間發展出同樣工法，這兩個文明間曾有聯繫嗎？這又是另一個好玩的問題。
摩艾的細部雕刻
看完工廠遺址，大夥再回到清晨看日出的Ahu Tongariki，在明亮的光線下再度仔細欣賞這十五尊摩艾的細部雕刻。雖然風化斑駁，但有些背部紋路隱約可見；有些耳朵有耳洞，耳上方有可愛的渦漩紋，類似希臘的愛奧尼柱的柱頭，海洋子民面對大海、面對耳廓竟有類似的發想。
摩艾分離的大紅髮髻整齊地排列在一處，不知是否為髮髻配對過主人？這應該很困難。祭臺後方還有一些小石塊雕刻的小摩艾。曾到大阪旅行，感謝日人協助修復的旅行者摩艾氣定神閒，不畏烈日地獨自立在入口處，遠離十五尊摩艾的熱鬧。還有尊碩大傾圮的摩艾，臉朝上，看似專注地望著天，安全地被圈起保護著，世界紛擾彷彿都與他無關了。
中餐在遺址旁的涼亭野餐，十分感謝當地導遊們準備的豐盛餐食。兩隻貓咪也聞香而來，真是有趣。午餐後繼續在島內緬懷保留歷史遺跡風貌的摩艾。變成兩截的摩艾面朝地，身已斷，紅色砂岩髮髻滾落在旁，伴隨海浪不斷重擊礁岩的聲響，連風聲都讓人覺得是孤獨的嘆息。也許這才是真實的摩艾，歷經時間與戰火摧殘後傷痕累累的摩艾。
豔陽下貝殼沙灘
旅人們繼續前行至全島開放戲水的貝殼沙灘。這裡的祭臺上有五座摩艾因曾被埋在沙中很長時間而躲過日曬雨淋摧殘、破壞程度較小，所以雕刻線條還保有較銳利的刻痕及切角，背後的線條圖案也相對清晰。
整體上應是最接近剛完成狀態的摩艾，但個人直覺這也是比較晚期造型的摩艾。另一頭有尊單一摩艾，方方的臉，憨厚地站在烈日下，好可愛。豔陽高照，我沒選擇去玩水，而是找了個地方坐下，記錄當時的豔陽。
晚餐前終於有空逛逛紀念品店，買得很開心。還發現一位年輕雕刻家以木頭為材料雕刻摩艾、表現摩艾。大大小小的木頭摩艾不盡相同，並不完全仿刻，還加上自己的想法，是一個以傳統造型為經緯再創新的創作者，當年在拉諾拉拉庫拋下工具及摩艾的匠師也許在今世回來了。我們買了他的作品，跟他合影，只可惜忘了請他簽名，留下一些小遺憾。(宇欽/輯)
《追夢智利．玻利維亞》
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